Гуманитарные ведомости. Выпуск 4(32). Т. 2. 2019 г

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 4 (32), том 2, декабрь 2019 г. 36 Неудача анонимного автора этой идеи лишний раз доказывает, что невозможно насильно заставить женщину покупать и носить то, что ее совсем не привлекает, что буквально отторгается ее естеством. Кроме того, любое радикальное изменение линии должно опираться на соответствующие изменение в области общественной психологии и общественных отношений. Если сознание социума ограничено покоится в фазе статики, то возможны лишь небольшие, непринципиальные изменения – поправки или изменения-уточнения. Возможна игра с отдельными деталями и аксессуарами. Следует учитывать и нормальный ритм пульсации моды, от ее зарождения до момента окончательной вульгаризации первоначальной идеи и ее увядания. Требуется приблизительно пять-семь лет для того, чтобы новые силуэты, объемы и, главное, отчетливый образ костюма, являющийся частью образа женщины, стали привычными даже для самых консервативных групп потребителей. Только тогда талантливый художник, имеющий дар предвидения, может предложить какие-то решительные изменения [4]. Таким счастливым и своевременным новшеством сезона 1956 года стал придуманный Коко Шанель твидовый костюм с цветной тесьмой. Разработанный в нескольких цветовых вариантах (бело-красный, бело-черный, красно-черный), он был небрежно элегантен, играя роль ненавязчивого, нейтрального фона для любой женщины, понимающий смысл слова «индивидуальность». Названный именем Шанель, костюм пережил все потрясения в мире моды и стал первой базовой моделью для всех коллекций высококлассного «pret-a-porter». В этот период многие Дома пытались упрочить свое положение и, разорвав круг привычной клиентуры, найти точки соприкосновения с обновляющейся индустрией готового платья. Молодые модельеры А. Костильо, Ю. де Живанши, П. Карден, не связанные старыми обязательствами, проявили большую гибкость и изворотливость, но и им не сразу удалось «спуститься на улицу» и обрести верные ориентиры в мире массового спроса. Переломить наметившуюся тенденцию на снижение роли Высокого шитья еще раз пытается Дом Диора, художественным руководителем которого с 1957 года стал Ив Сен-Лоран, едва достигший гражданского совершеннолетия. Уже после смерти Диора, Ив Сен-Лоран показал задуманную вместе с ним линию под названием «Трапеция», еще ближе подводящую нас к реформе 1960-х годов. Костюмы, платья и пальто этого направления имеют характерный и легко узнаваемый силуэт, равномерно расширяющийся к низу. Подол заметно укоротился и едва прикрывал колени, а для достижения зрительного равновесия добавлялась большая шляпа, казавшаяся симпатичным анахронизмом. «Трапеции» чаще всего кроили из тяжелых или синтетических тканей, способных упрочить объем, придать ему необходимую завершенность. Через год «трапеция» была усовершенствована и родилась линия «А», в которой поясом намечалась пониженная талия, соответствующая перекладине в